Ho trascorso l'intera estate del 2003 ad esplorare l'India. Dopo le prime settimane di escursioni calde e polverose attraverso le pianure – controllando i templi e guidando i treni durante la notte – sono andato alla fresca stazione estiva di Almora per rilassarmi e distendermi per una settimana.
In un negozio di chai locale, mi sono imbattuto in una vecchia guida ingiallita con una breve descrizione di Roopkund – un misterioso lago d'alta quota che era annidato nel punto cruciale di Trishul (23.359 piedi). Il laghetto è stato riempito con diverse centinaia di scheletri umani congelati nel ghiaccio per gran parte dell'anno. Gli scienziati che hanno analizzato gli scheletri credono di essere pellegrini religiosi nel XII e XV secolo, che sono stati catturati in una feroce grandinata e sono morti.
Wow!
Il lago Roopkund era a meno di 100 miglia da dove mi trovavo. Dimenticavo rapidamente tutto il relax e il rilassamento. Sapevo che dovevo andare a Roopkund e vederlo da solo!
Ho chiesto al personale dell'unico negozio di trekking della città di Roopkund. Non ne sapevano molto di prima mano, ma dissero che l'area era remota e pericolosa da visitare da sola, così ho cercato un partner.
Ho incontrato un giovane e ardente zaino in spalla israeliano di nome Roy, che era alla fine della sua avventura in India. Aveva appena incassato l'assegno del suo ultimo viaggiatore. Gli raccontai del mio piano per visitare Roopkund e lui voleva andarci, ma gli mancavano soldi e attrezzi. Mi sono offerto di pagare per il suo cibo e le spese di trasporto e ho detto che poteva dormire nella mia tenda in modo da poter risparmiare sul dover pagare per l'alloggio. Ciò ha sigillato l'affare. Stavamo arrivando la mattina dopo. Abbiamo preso una serie di autobus da Almora alla città di Gwaldam, abbiamo chiesto indicazioni e abbiamo iniziato il nostro viaggio verso Roopkund.
Inizio del trekking
La prima notte abbiamo accampato in un prato vicino ad alcuni pastori di cavalli tibetani, che sorridevano e facevano gesti amichevoli ma parlavano solo tibetano. Abbiamo camminato e fatto un'escursione su un ampio sentiero sterrato attraverso una valle verde lussureggiante fino al villaggio di Wan, dove siamo stati accolti da un gruppo di operai edili indiani che ci hanno invitato a unirci al loro pranzo di curry, riso e lenticchie. Abbiamo proseguito oltre Wan attraverso numerosi, pittoreschi insediamenti himalayani, gruppi di poche case qua e là, abitati da persone di montagna indù tradizionali che coltivavano la terra, allevavano animali e vivevano come avevano fatto per migliaia di anni – senza TV, macchine o elettricità .
La seconda notte abbiamo allestito il campo su una piccola isola verde tra due corsi d'acqua poco profondi. Quando ci siamo sistemati nella nostra tenda, siamo stati accolti da un "Salve signore!"Da un ragazzo di 7 anni, che sembra un uomo d'affari, che ci ha venduto un concentrato cordiale per 100 rupie, che aveva attinto dai fiori selvatici estivi. Era rosso, dolce e aveva un delizioso sapore floreale.
Catturato in una tempesta di grandine
Il giorno seguente abbiamo spinto verso l'alto una serie di ripidi tornanti attraverso un'alta foresta di rododendri mentre fragorose nuvole temporalesche ringhiavano e scoppiettavano per tutto il pomeriggio. Abbiamo camminato su e sopra la linea degli alberi, abbracciando uno stretto sentiero accanto a scogliere a picco mentre enormi, spesse goccioline di pioggia iniziarono a scendere, ognuna colpendo le nostre giacche e zaini con un "splat" udibile. Eravamo bloccati su un 5 ′ ampio sentiero che abbraccia una scogliera, senza un posto dove ripararsi e nessun posto abbastanza piatto da piantare una tenda. Quindi abbiamo corso più forte che potevamo (in modo sicuro) sul sentiero sdrucciolevole e roccioso … su e su … i nostri zaini tintinnano e le cinghie che scavano forte nelle nostre spalle.
Le goccioline si trasformarono in piccole e dolorose esplosioni di grandine e continuammo a correre fino a quando non potemmo vedere gli immensi pascoli verdeggianti di Bedni Bugyal a poche centinaia di metri di distanza. Cominciando a bagnarci, ci siamo precipitati come l'inferno per la zona più vicina di alta terra verde e ci siamo precipitati a piantare la mia tenda. Armeggiammo e ci precipitammo a sbagliare i pali, poi lo riparammo, agganciandoci al volo … strappò via i nostri vestiti bagnati e ci tuffammo nella tenda – tremando e chiacchierando di freddo e adrenalina – armeggiando per entrare nei nostri sacchi a pelo. Ci sono voluti 30 minuti buoni per calmarci completamente e riprendere fiato.
Il giorno seguente ci siamo alzati alla vista di un bellissimo prato ondulato, circondato su 3 lati da vette himalayane bianche di oltre 20.000 piedi. Mentre ci rilassavamo quel giorno, andammo oltre il nostro piano di arrampicarci sulla neve e visitare Roopkund. Eravamo entusiasti, scherzando e vantandoci di quale incredibile avventura stessimo vivendo e delle incredibili storie di scheletri congelati che saremmo stati in grado di raccontare ai nostri amici dopo essere tornati a casa. Ci sentivamo come se fossimo in cima al mondo, o almeno vicino ad esso. Avremmo "conquistato" il misterioso lago della morte, Roopkund.
Fare la salita
Abbiamo impostato l'allarme dell'orologio per le 4:30 del mattino, e dal proiettore abbiamo camminato in alto sopra i prati e su stretti binari che portavano verso la neve. Ho perso il piede e sono scivolato di un metro e mezzo su una ripida sponda di ghiaia, a disagio vicino a una discesa di diverse centinaia di piedi. Mentre mi rialzavo e riprendevo fiato, mi resi conto sobriamente che eravamo a 3 giorni a piedi dalla strada più vicina e che eravamo davvero soli.
Tracciamento di Snow Leopard
Siamo arrivati a un'enorme ciotola di neve bianca alla base della cima superiore di Trishul, un luogo a 16.000 piedi chiamato Bagubassa. Roy gridò: “Hey! qualcuno è già stato qui stamattina! ”Indicò una serie di impronte sulla neve che portavano almeno un miglio su una ripida cresta nevosa verso Roopkund. Abbiamo camminato fino al bordo della neve e siamo rimasti sorpresi di non vedere impronte umane ma piuttosto, abbiamo visto tracce di grasso, a forma di zampa di gatto – le dimensioni delle conchiglie di cocco. “È una tigre?" chiese. “No, è un leopardo delle nevi!" Ho detto. Non si poteva sbagliare: tracce di leopardo di neve fresca. In direzione di Roopkund. La sensazione di eccitazione e intossicazione in un luogo selvaggio e remoto era intensa.
Abbiamo seguito le tracce del leopardo delle nevi e sono rimasto sorpreso dal modo in cui poteva trotterellare in un ambiente così freddo, ripido e inospitale. Stavo lottando per mantenere il mio equilibrio. Il leopardo delle nevi vive nei luoghi più alti in cui vivono gli dei: luoghi in cui gli umani non appartenevano davvero.
Ho iniziato a rendermi conto che era un po 'sciocco e arrogante anche solo cercare di "andarci".
Roopkund Trek Livello di difficoltà
Abbiamo seguito i binari per un miglio e la neve è diventata progressivamente più profonda e più spessa, fino alle nostre cosce. Ci sono voluti enormi sforzi per camminare anche a pochi metri. Entro le 13 – stavamo ancora seguendo i binari ed eravamo a quasi 8 miglia dal nostro campo. La cresta dove sedeva Roopkund sembrava troppo alta e solcava la neve profonda per arrivare ad agosto (abbiamo scoperto che la neve si scioglie a settembre). E sapevamo che dovevamo tornare indietro. Quest'anno non avremmo prodotto Roopkund.
Bloccato nelle banche della neve
Quando abbiamo iniziato a tornare indietro, ha iniziato a diventare molto ventoso lassù – rendendo difficile mantenere l'equilibrio sulle ripide pendenze di neve. La neve sciolta ha iniziato a soffiare forte e ha reso difficile vedere più di parecchi metri più avanti. Il mio compagno Roy non aveva gli occhiali da sole e la neve sciolta gli soffiava negli occhi. Il bagliore luminoso lo stava accecando. Gli ho detto di seguirmi proprio dietro di me – e anche di aggrapparmi alla mia giacca se ne avesse avuto bisogno. Abbiamo deviato dalle nostre tracce originali e abbiamo finito per scavarci fuori da diversi banchi di neve profondi che ci esaurivano come sabbie mobili. Abbiamo discusso su quale fosse la strada giusta per tornare al nostro accampamento. Non mi ero mai sentito così freddo o a disagio in tutta la mia vita. Mi sono reso conto che questa montagna potrebbe uccidermi, morta, in pochi minuti.
Il mio ego era gravemente appiattito. Il mio senso di conquista maschile è stato deluso. Mi vergognavo della mia ossessione "adolescenziale" di vedere scheletri congelati. Mi sono reso conto che quegli scheletri di Roopkund erano anime povere – persone esattamente come me e Roy – che si trovavano nello stesso posto nel momento sbagliato quando il tempo era peggiore. Mi sono reso conto che le montagne che amavo esplorare così tanto erano luoghi belli ma mortali e spietati – e che ogni volta che ci andavo, stavo correndo un grosso rischio. Mi sono reso conto che gli animali, come il leopardo delle nevi, erano più grandi e molto più coraggiosi dei turisti sciocchi e sbalorditivi come me. E mi sono reso conto che se il vento fosse peggiorato o più intenso – e ci fossimo bloccati o persi – le nostre vite sarebbero finite, ridotte a un piccolo tumulto circa 2 backpackers mancanti sul giornale indiano. Fine.
Dopo due ore di backtracking, siamo arrivati al bordo della ciotola di neve, e abbiamo dovuto scivolare giù per una ripida riva fangosa per tornare al sentiero per il nostro campeggio. Ha sporcato i nostri vestiti. Ritornammo al campo strisciando nei nostri sacchi a pelo, esausti e incapaci di dire molto. Non siamo riusciti a raggiungere Roopkund e non siamo riusciti a fotografare vecchi scheletri (le foto sopra sono di un amico che è andato a settembre) – ma abbiamo avuto un piccolo assaggio dell'esperienza di ciò che deve essere successo a loro .
Cosa mi ha insegnato questa avventura
Dopo il trekking di Roopkund, tutto il tono del resto del mio viaggio attraverso l'India è stato cambiato. Mi sentivo molto più umile e rispettoso della natura. Ho sentito un cambiamento nell'enfasi dal cercare di "conquistare" destinazioni per il gusto di immagini e storie interessanti di cui vantarsi, di entrare con grazia nei luoghi e di sperimentare le cose con più di un sentimento di riverenza.
Ringrazierò sempre il leopardo delle nevi e la Grande Himalaya per avermi insegnato questa importante lezione di vita.
