Lo stretto ponte conduceva in un altro mondo. Il viaggio, su per la ripida valle lungo una pista accidentata e scoscesa, appena abbastanza largo per una jeep, impiegò due lunghe ore. L'altro mondo era la piccola frazione di Balanguru, in alto nella valle di Rumbur, nel nord del Pakistan.
Rumbur Valley
In questa terra di ghiacciai, paesaggi brulli, alte montagne frastagliate e campi fertili illuminati dal sole ci sono tre valli in cui vive il popolo Kalasha (popolo Kalash). Questo, il Rumbur, ospita circa 300 dei loro 4000 abitanti stimati.
Jamil, un ventenne elegante e ben rasato, con un ampio sorriso di benvenuto e maliziosi occhi azzurri, mi ha salutato con tè e pane nella semplice pensione di nuova costruzione. L'odore del legno appena tagliato si mescolava all'aroma del pane caldo steso su un tavolo traballante circondato da quattro sedie mal allineate e instabili. Fu lì, poco dopo che fui presentato al padre di Jamil, Saifullah Jan, il capo dei Kalasha in questa valle. Indossa un semplice shalwar kameez marrone, è un uomo di mezza età che parla in silenzio, con la pelle leggermente abbronzata, i capelli ingrigiti spettinati e le sopracciglia folte che ombreggiano gli intelligenti, laconici occhi azzurro pallido.
Kalasha
Ci sono molte teorie sulla provenienza degli occhi azzurro pallido e della carnagione chiara del Kalasha. Uno dice dai curdi, un altro che erano originariamente nomadi delle steppe dell'Asia centrale. Una visione più diffusa è che i Kalasha sono discendenti dell'esercito di Alessandro Magno che attraversò questa regione intorno al 300 a.C. Nonostante la mancanza di storia orale, il capo crede che i Kalasha fossero una dura tribù guerriera del Kafiristan – "terra degli infedeli", che ora è il Nuristan o "terra della luce", una regione dell'Afghanistan dei nostri giorni a poche miglia su per la valle. Ovunque il loro background non vi è dubbio che i Kalasha sono unici sia nell'aspetto che nella cultura.
Il capo presentò Shakil, al centro dei suoi tre figli, che doveva essere la mia guida. A differenza di suo padre, Shakil aveva la pelle scura, i capelli e la pelle più scuri, gli occhi verdi penetranti profondi e un modo serio e premuroso di guardarlo. Il suo eccellente inglese è stato consegnato, in modo sconcertante, nelle raffiche staccato di un sergente istruttore. Dove ha imparato a parlare un inglese così buono che mi chiedevo ?: "SCUOLA" ha urlato e con quello siamo partiti per una passeggiata nei campi estivi circa un'ora su per la valle.
Mentre la pendenza aumentava e la pista si restringeva, notai come il calore della giornata fosse mitigato dal naturale effetto di condizionamento dell'acqua ghiacciata glaciale che scorreva a pochi metri dal nostro cammino. Arroccata su una roccia c'era una piccola centrale idroelettrica in cemento grigio che alimentava le frazioni e i villaggi disseminati lungo la valle.
Kalasha Religion
Dopo un'ardua salita lontano dal fiume, raggiungemmo una raccolta di piccoli campi verdi che portavano a un bosco di alti e sottili alberi marrone scuro punteggiati da piccoli edifici di pietra a un piano attorno ai quali si gonfiava fumo di legna e bambini giocavano. Oltre le case c'è un tempio. I Kalasha sono animisti, adorano molti dei e credono che tutte le cose, comprese le piante, gli animali, gli esseri umani, il clima possiedano uno spirito. Il loro tempio era di circa trenta metri quadrati. Al centro c'era uno zoccolo di pietre coperto da fasci di rametti secchi e sottili, sopra i quali c'erano semplici sculture in legno di teste di cavallo. L'intero tempio è circondato da un rozzo recinto di ramoscelli lungo il quale pali di legno intagliati con reticolo e disegni geometrici sono disposti a intervalli regolari.
Mi è mancata la recente cerimonia di posa del ramo quando gli uomini hanno messo un ramoscello sul basamento per ogni membro della loro famiglia. Di fronte c'erano i resti di carbone di fuoco su cui era stata cucinata una capra sacrificale. Nessuna donna è ammessa nel tempio o nelle vicinanze.
C'è una strana dicotomia nell'atteggiamento nei confronti delle donne nella società di Kalasha. Da un lato, le donne, che indossano copricapi tessuti con cowrie (piccole conchiglie a forma di uovo), abiti neri pesantemente ricamati con lana dai colori vivaci e piccole collane di perline arancioni, gialle e verdi sono libere di sposare chi vogliono. Possono scegliere di divorziare, iniziare la fuga sia all'interno che all'esterno del matrimonio e non vengono giudicati né disapprovati quando interagiscono con uomini estranei a loro. Donne di tutte le età nella frazione si associavano liberamente a me, da sole o in compagnia di altre femmine, e la maggior parte erano felici di essere fotografate.
D'altra parte, sono considerati "impuri". Shakil indicò un paio di grandi edifici dietro un composto di alti muri di pietra distanziati dal borgo da un vortice nel fiume. Questo è il Bashaleni che mi ha detto, in cui le donne mestruate e quelle in travaglio sono segregate prima di tornare a casa, ma non prima di lavarsi ritualmente, completamente vestite nel fiume.
Vita del Kalasha
Andato a letto al calar della notte sfinito dal camminare ad altitudini più elevate, la mattina dopo mi svegliai presto al suono del fiume che scorreva giù per la valle. L'aria aveva ancora un fresco prima dell'alba; sebbene il sole sorgesse, non era penetrato nella valle ripida e stretta. Gli uccelli myna, invisibili tra gli alberi circostanti, hanno accolto la giornata con il loro cinguettio e le loro fauci tra i bambini e le famiglie che si contorcevano fuori cucinando e parlando, l'aria al di sopra di loro sfumava dal fumo di legna delle loro stufe.
Dal mio punto panoramico sul tetto, sono stato distratto dalle macchie di fili arancioni, verdi e gialli ricamati in abiti da donna contro le case monotono grigio-marrone. Gli uomini vestiti di shalwar kameez di colore cupo erano appena percettibili.
La frazione ha una strada larga una jeep che la attraversa e conduce vicoli e gradini. Le pareti delle case sono costituite da grandi rocce dal letto del fiume, rinforzate da una grata di legni intrecciati e tenute insieme da fango grigio-marrone. Le case tozze rannicchiate sui pendii, lontano dalle inondazioni, sono state progettate per resistere ai terremoti. Il tetto di una casa è la terrazza di quella sopra, sulla quale ho visto albicocche arancioni vivaci e gelsi biancastro che si asciugavano su fogli colorati.
Più tardi, passando davanti alle case, ho visto gli interni della stanza singola, illuminati solo da una piccola apertura nel soffitto attraverso la quale il fumo della stufa invernale sfuggiva. In una casa, ruvidi tappeti marrone rossiccio usurati allineati sul pavimento, lungo tre pareti, erano piattaforme rialzate coperte con coperte colorate usate come sedili durante il giorno e letti comuni di notte. Lo spazio rimanente sulle pareti era un miscuglio di mensole e buchi di carne che contenevano pentole, padelle, piatti e barattoli di frutta, lenticchie e farina della famiglia. In inverno immaginavo la famiglia tutta avvolta in coperte rannicchiate attorno alla stufa per scaldarsi e bere il tè.
Artigianato Kalasha
Ho notato una donna che filava a mano una lana verde brillante su una spolina larga. La sua mano sinistra ruotava mentre la destra faceva girare la bobina in una rotazione giroscopica. Alla fine, questi fili colorati sarebbero stati trasformati in fiori, foglie e motivi ricamati che decorano le vesti nere e i copricapi indossati dalle donne, giovani e meno giovani.
Più avanti, un gruppo di donne accovacciate su sgabelli bassi cucivano piccole perle colorate e conchiglie di ciprea su Kapas, i copricapi cerimoniali usati nel festival principale di Kalasha che si svolge ogni agosto. Questo festival "Uchal" di tre giorni celebra la vendemmia cantando e danzando nel vicino Dancing Place del piccolo villaggio, una grande piazza coperta in cima a una ripida collina a forma di incisivo. Le giovani ragazze, nel frattempo, senza successo, hanno cercato di mettere insieme i bambini sporchi seminudi che giocavano attorno ai resti carbonizzati del fuoco della colazione.
Escursione al confine afgano
Mi sono fermato in un negozio per comprare acqua, biscotti e frutta per un'escursione programmata di dieci chilometri fino alla testa della valle dove, al confine virtuale con l'Afghanistan, c'era un vecchio villaggio nuristano. Il negoziante mi ha invitato nella sua casa adiacente. L'ampio cortile interno, con tre stanze aperte, era un parco giochi per circa nove ragazzi impegnati a correre, arrampicarsi, nascondersi e giocare a tag. Tre generazioni di donne sedevano in giro chiacchierando, ridendo e ogni tanto alzando lo sguardo per controllare i bambini. In un po 'magro, sono stato sorpreso di vedere un fatto in casa che ancora distribuisce alcool di gelso chiaro e puro goccia a goccia in una grande bottiglia verde.
Più tardi, mentre il sole stava lasciando la valle e il tramonto si avvicinava, il mio naso si contrasse con le note di agrumi degli alberi di ginepro appena tagliati. C'era un timbro e una cadenza diversi tra i suoni del borgo la sera e la mattina. Le voci sembravano più forti; il frastuono dei cantieri viene spazzato via più urgentemente, i bambini correvano, saltavano e urlavano gioiosamente. Una partita di calcio si è svolta su un tetto accanto a un gruppo di giovani ragazzi che giocano a combattere. Su un altro tetto una ragazza e un ragazzo flirtavano, gli occhi da cerbiatta e schiaffeggiandogli delicatamente il braccio, mentre lui prendeva la punizione con un timido sorriso. All'improvviso il giorno diventa notte, piccole lanterne e lampadine nude illuminano i volti delle verande con un pallore spettrale. I suoni si attenuarono mentre le conversazioni venivano messe a tacere mentre i bambini più piccoli erano andati a letto.
Conclusione
Con riluttanza, ho lasciato la mattina dopo per continuare i miei viaggi nella regione. È facile supporre che questo villaggio sia un'oasi di calma e serenità incastonata in una valle felice ma camminando con Shakil attraverso i villaggi musulmani sulla strada per il confine con l'Afghanistan ho avvertito una tregua inquieta tra queste diverse culture. Ciò è stato confermato nel corso del tè con Saifullah Jan. Ha parlato seriamente delle frequenti assemblee giudiziarie in cerca di protezione per il suo popolo dalla proselitizzazione degli imam, affrontando le questioni relative al disboscamento dei diritti e combattendo per le sovvenzioni del governo centrale. Tutto ciò sembrava pesare pesantemente sulle sue spalle.
Nonostante le minacce alla loro cultura unica, i Kalasha rimangono persone fermamente pacifiche, ospitali e ospitali che vivono in un angolo incantato del nord del Pakistan.
